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茶餐廳分身術:終於,港式美食變成一種流離的滋味

如果說大陸的港式茶餐廳,更似幻象與場景消費;在台日等地,就終變成一種流亡的載體,那裏所品嚐的,增添了花果飄零的滋味。


位於中環的蘭芳園,是香港一間歷史悠久的茶餐廳,餐廳早年首創以袋茶沖製、俗稱絲襪奶茶的港式奶茶。 攝:林振東/端傳媒
位於中環的蘭芳園,是香港一間歷史悠久的茶餐廳,餐廳早年首創以袋茶沖製、俗稱絲襪奶茶的港式奶茶。 攝:林振東/端傳媒

以前,在異鄉尋找港式滋味,不過是饞嘴。離開香港,不至於水土不服,但誰沒有吃多了異國菜式,恨不得來碗熱騰騰雲吞面,以至一杯奶茶所帶來的踏實。如今,這種味道卻已變成鄉愁,甚或身份。

由早年滙聚全球地方菜式的香港所締造出的一幅國際化美食地圖想像,到今日港式輸出,帶起中國大陸、台灣乃至日本的新一代茶餐廳風潮——港式食風之演變,回過頭來,竟然也成了一場城市身份的建構。香港作為主體身份的被挑戰,甚至可能的消失,皆有目共睹;可香港特質,透過港式美食新潮在各地的重建卻各有故事,過程與目標也不盡相同。

可貴的是,像母語和原始意識,它塑造了一種味yi覺的集體記憶與認同,在此香港性開始踏入流離歲月之際(diaspora),離散飄零的這刻,到處保留了香港的獨特身份。

世界盡頭,一間港式茶餐廳

香港的故事,也是食物味道的故事。

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